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Comprar un Rolex: Todo lo que Necesitas Saber Sobre la Autenticidad y Conservación

Cuando vas a comprar, o vender tu Rolex, salen ciertas dudas sobre como valorarlo o qué tener en cuenta. Estos son algunos puntos que he recopilado para ayudarte con el proceso de algo tan bonito, pero que se convierte en un ejercicio de riesgo.


1 Caja y papeles originales

Aquí puede darse el caso de que no los tenga. Non pasa nada. Pierde valor pero en realidad no invalida un buen trato.

Qué hay que tener en cuenta aquí?

La autenticidad. Esto lo puede certificar la propia Rolex, pero también el vendedor si es un comerciante profesional con tiempo o nombre, se aseguran de que el reloj es original por la cuenta que les tiene. Date cuenta que ellos lo compran a alguien y no quieren tirar su dinero.

Esto por supuesto, no tiene toda la garantía. Es más un ejercicio de fe, y en los años en los que llevo, he podido ver de todo. Y se pueden dar fallos en toda esa cadena. Los he visto hasta de la propia tienda Rolex.

Los papeles, además de darte el número de serie, que debe de coincidir con el grabado en el reloj, también te dan la referencia y el año.

Las copias buenas también tienen papeles. Y tienen el número grabado en el reloj que coincide. Puede ser un número real (copiado de un Rolex autentico), o puede ser un número aleatorio que ponga el propio falsificador. Esto enlaza con el siguiente punto.

Para compra venta, los papeles son importantes. Garantizan algo la pieza. Si es un certificado de autenticidad también vale y está bien pero para coleccionista no suele valer a no ser de que sea una pieza muy única.

La tarjeta o documento de garantía sólo lo dan con la primera compra en la tienda. Si luego se pierde se puede hacer un certificado, o como mucha gente en Rolex, un servicio en la casa, donde se supone que comprueban el número de serie.

Si compras, asegúrate con un experto que mire la autenticidad.

La Caja

La caja, si no es una caja vintage de madera con cubierta en tela con diseño, no tiene nada del otro mundo, y se usan prácticamente las mismas cajas con todos los modelos.

Si vas a comprar un reloj sin caja, puedes comprar una por 200 euros en internet (cuidado que también hay copias).

2 Año de venta (no de producción que eso no se sabe ni con los números de serie)


Rolex tiene números de serie aleatorios que no dan información a priori de fecha de producción ni país de destino ni nada. Es un número que queda en el sistema interno de Rolex así que los relojes vintage que llevan un número de serie “continuo”, en realidad no lo es y en principio no indican el año de producción, aunque hay tablas de estimaciones.

La referencia del modelo y el año, nos dan otro poquito de información para saber si puede ser verdad o no. Saber la referencia y las características de ese año en producción es una tarea difícil, pero hay cosas evidente que saltan.

Se puede dar el caso de que un modelo o una versión discontinuada en un cierto año, tenga fecha de años posteriores. Recordemos que la fecha que aparece en la tarjeta de garantía, o en los papeles de garantía pertenece a la fecha de venta, no de producción.


En Rolex tenemos tarjetas de garantía de plástico y documento de autenticidad.



3 Condición general. Brazalete y Bisel.


Brazalete

En los relojes de acero, cuando hay marcas de uso en el brazalete o en la hebilla, si no son muy marcadas se pueden pulir y queda muy bien. Pero cuando un reloj se pule, se sabe y normalmente pierde valor. El logo de Rolex de la hebilla pierde forma en cada pulido. Los brazaletes de Oyster quizás dejan ver las rayas más que los Jubilee.

En los brazaletes de oro o bitono, no se suelen pulir porque al final es quitar oro a la pieza. Poco pero bueno, se valoran un poco menos lo pulidos.

Bisel

Otra cosa es el bisel. Las marcas se pueden disimular, pero no los golpes, que es la parte donde se los lleva. Puedes cambiar el cristal, y puedes cambiar el bisel, pero es caro. Los estriados de los Datejust son de oro. Los lisos de acero.

En los deportivos no se pueden pulir. Los vintage son de aluminio, y los modernos (sobre el 2014 en adelante) son cerámicos. Los cerámicos son difíciles de rayar y romper, y los de aluminio es más frecuente verlos con marcas y rayas.


4 - El dial

Este es un indicador que te puede ayudar a ver la fecha de producción aproximada del reloj. Dentro de los diales vintage, se cotizan los que han desarrollado un óxido visible, que le llaman “patina”.

Otros diales desarrollan algún tipo de irregularidad y también es algo que los convierte en únicos, adquiriendo más valor.

Luego encontramos diales con distintos tipos de letra, con 3 o 4 lineas escritas, con una linea escrito en rojo, o con la típica palabra “Swiss Made” en la parte baja, “T Swiss made T” o “Swiss”.

Todas estas variaciones, hacen que sea más o menos valorado dependiendo del momento. En algunos casos tan valorado que puede multiplicar su valor por 10.

Por ejemplo, el dial que llaman Rail Dial, se refiere a la alineación de la C de Chronometer con la C de la linea ingeríos de Certified.


Luego hay otros diales con nombres específicos como el “4 liner” de cuatro lineas” el “2 liner” de 2 líneas, el “red liner” con una linea en Rojo, otros que tienen una r de perpetual como un 4, y otros como el muy cotizado “tropical”, que presenta un descolorido.


Sobre la luminiscencia, que sepas que después de cierto número de años deja de funcionar. Dependiendo del material que lo hagan.

Os pongo un texto de relojes especiales sobre este tema:


Radio: el primer material luminoso de Rolex

El lume utilizado en los relojes Rolex antiguos se basaba en el radio, y el radio siguió siendo el estándar para casi todos los lume de Rolex hasta 1963, cuando las crecientes preocupaciones sobre la salud obligaron a abandonarlo. A principios de la década de 1900, los efectos de la exposición a la radiación no se entendían bien, y el radio se comercializaba con frecuencia como un "curalotodo" mágico destinado a la ingestión humana.

Incluso después de que se demostró que la exposición al radio era dañina a fines de la década de 1920, todavía se usó (con moderación) durante varias décadas más. Debido a los peligros, las fábricas implementaron protocolos de seguridad y el radio continuó utilizándose en las esferas de los relojes hasta principios de la década de 1960.

Aunque existían medidas de seguridad, los crecientes problemas de salud empujaron a Rolex a abandonar el radio por completo en 1963. Con el radio declarado inseguro, el tritio se convirtió en el material luminoso elegido por Rolex. Al igual que el radio, el tritio también era radiactivo; sin embargo, vino con un nivel de radiación mucho más bajo y una vida media mucho más corta.



Tritio: una alternativa radiactiva más segura

Si bien el tritio era exponencialmente más seguro que el radio, solo tenía una vida media de poco más de doce años. Esto significaba que después de solo un par de décadas, solo quedaría una pequeña fracción de la luminiscencia inicial. Además, a medida que el tritio envejece, el color cambia, lo que crea interesantes pátinas en los marcadores luminosos de los relojes Rolex más antiguos. A algunos les gusta volver a iluminar los relojes, mientras que a otros les encanta la pátina.

A pesar de ser sustancialmente más seguro que el radio, el tritio seguía siendo radiactivo y, como resultado, muchos relojeros de la época (incluido Rolex) marcaban las esferas con una indicación del nivel de radiactividad emitida por el reloj, como "T Swiss T", o “Suiza T<25”.

Tritium estaba lejos de ser perfecto, lo que llevó a Rolex a buscar una mejor alternativa. La respuesta llegó durante la década de 1990, de una empresa japonesa llamada Nemoto and Co., que se especializaba en producir pintura luminosa. Su nuevo compuesto, llamado Luminova, era fotoluminiscente en lugar de radiactivo, lo que lo hacía completamente inofensivo. Además, no era propenso a desvanecerse o decolorarse como su predecesor, el tritio, y podía recargarse instantáneamente con solo exponerlo a la luz.


Super-LumiNova y Chromalight

Luminova era mucho más ahorrador y se consideraba superior al tritio, con el único inconveniente de que requería una exposición previa a la luz para brillar, en lugar de brillar perpetuamente debido a que era radiactivo y, en 1998, Rolex comenzó a usarlo en todos sus relojes. Para el año 2000, Rolex había cambiado a Super-LumiNova, una versión de Luminova fabricada en Suiza que se vendía a través de un proveedor diferente.

En 2008, Rolex anunció un cambio de Super-LumiNova a su propio compuesto patentado, Chromalight. Al igual que su predecesor, Chromalight es fotoluminiscente y completamente seguro; sin embargo, Chromalight se diferencia en que se ilumina en azul en lugar de verde. Rolex afirma que Chromalight comienza a brillar más rápido y dura más que Super-LumiNova (hasta ocho horas continuas, para ser exactos) y que el color azul facilita la lectura de los ojos humanos en condiciones de poca luz. Chromalight también se celebra por su tono blanco nítido durante el día.

Más allá de eso, Chromalight le da a los relojes Rolex modernos una apariencia distintiva en entornos oscuros y aporta otro aspecto de su proceso de producción interno. Por lo tanto, dependiendo del año de producción del reloj específico, eso es lo que hace que un Rolex brille en la oscuridad.



Cronología del material luminoso de Rolex

A continuación se muestra un resumen rápido y una descripción general de la historia del material luminoso de Rolex.

  • 1963: Rolex dejó de usar Radium debido a las crecientes preocupaciones sobre los riesgos para la salud del material y cambió a Tritium.

  • 1998: Luminova, producido por la empresa japonesa Nemoto and Co, reemplazó a Tritium.

  • 2000: después de unos pocos años, Rolex cambió de Luminova a Super-LumiNova de fabricación suiza.

  • 2008: Rolex trajo la producción de su material luminoso internamente, reemplazando Super-LumiNova con Chromalight, que continúa utilizando hasta el día de hoy.

LINK: https://www.bobswatches.com/rolex-blog/rolex-info/evolution-rolex-luminous.html?utm_source=Engaged -6 Months&utm_medium=email&utm_campaign=08-30 Tuesday | The Evolution of Lume (Xvdqgs)&_kx=7u8eRcORrcqmAd4EJky4cZN2H3TFF9WLBMYPwHMmJGo%3D.MVAuUV#Radium_8211_The_First_Rolex_Luminous_Materialnbsp



Y qué pasa con los T Swiss Made?

Esto se refiere al químico utilizado en las manecillas y marcadores de horas, que los hace iluminarse. Alrededor de 1950, los relojeros comenzaron a usar Tritio como su material luminoso, y comenzaron a indicar la cantidad de ese material radiactivo con una designación en la parte inferior del dial (es decir, T SWISS T o SWISS T <25). Alrededor de 1998, los relojeros cambiaron la designación a SWISS o SWISS MADE, cuando reemplazaron el Tritio con LumiNova (un químico orgánico y no radiactivo), como fuente de luminiscencia.

T SWISS MADE T indica que el material radiactivo Tritio está presente en el reloj de pulsera. La cantidad de material radiactivo emitido está limitada a un máximo de 25 milliCurie.

SWISS T <25 indica específicamente que el reloj de pulsera emite una cantidad de Tritio que es inferior al límite de 25 milliCurie.

SWISS T 25 indica que el reloj de pulsera emite la cantidad máxima permitida de Tritio (es decir, un total de 25 milliCurie).

SWISS o SWISS MADE en relojes de pulsera producidos después de (alrededor de) 1998, indica la presencia de LumiNova como material luminoso. (Tener en cuenta que: "SWISS" o "SWISS MADE" también era la indicación en relojes de pulsera producidos antes de la década de 1950, cuando se utilizaba el radio como material luminoso. Sin embargo, en ese momento, "SWISS" o "SWISS MADE" simplemente indicaba que el reloj había sido fabricado en Suiza).

Esto por saber que si un reloj tiene mas de 20 años y no se ve en la oscuridad, es normal. Y que aunque en la casa cuando haces la revisión te lo pueden cambiar, lo recomendable es dejarlo tal cual pues se trata de mantener la originalidad del reloj.


5 - De la cantidad de eslabones que están incluidos

Esta es una parte en la que como comprador más te pueden liar. Los Rolex con brazalete Oyster tienen 12 eslabones. 7 en un lado y 5 en el otro, aunque ahora vienen con 7 y 6.

En los jubilee y president contarlos es complicado pero deberían servir para una muñeca de 20cm.

Por qué es importante saber esto? Por que algunos eslabones valen bastante dinero. Sobre todo los que llevan oro, pudiendo costar un eslabón extra hasta 500 euros.

6 – De la holgura del brazalete

Esto es bastante importante. Si vas a comprar un reloj por internet o lo vas ver fisicamente, mira la holgura entre eslabones, y la caída que tiene dejando el reloj en el aire, lateral, y agarrándolo por la caja. Veras que tiene una pequeña o gran caída.

Esto es importante porque no tiene buena solución. No es habitual, pero cuando la holgura es muy grande, el brazalete se puede romper y si no te das cuenta pierdes el reloj. Si te das cuenta te costará un dineral comprar otro brazalete.

La holgura es algo que va a más y no se arregla fácil porque el material que se usa de unión entre eslabones no se puede cambiar en todos los eslabones que componen el brazalete.

Los que más holgura desarrollan en mi experiencia son los vintage jubilee.






7 – Del tipo de brazalete, o si es correa

Los brazaletes tienen más valor que una correa de cuero o de caucho. En parte es lógico por el material.

Los oíste pueden ser bitonos, de platino, oro blanco etc, y de acero como no.

Los jubilee son de acero y oro (blanco o amarillo), en las franjas centrales

Los president son de oro y oro rayado llamado Barked, muy muy bonito.

Pongo un texto que he encontrado muy interesante con algo más de historia por si queréis profundizar:


El brazalete Oyster



El brazalete Oyster de Rolex de acero inoxidable

El brazalete Oyster es el brazalete metálico más antiguo de Rolex. Se introdujo a finales de los años 30 y fue patentado en 1947. Sus características básicas apenas han cambiado desde entonces. El brazalete tiene un diseño de tres filas, sus eslabones son planos y anchos, pero a la vez los eslabones centrales son ligeramente más anchos que los exteriores. Tiene un aspecto especialmente deportivo, por lo que suele encontrarse en relojes deportivos como el Submariner o el Explorer. En estos relojes, los eslabones suelen estar satinados. Las excepciones son los brazaletes de oro o bicolor, en los que solo los eslabones exteriores están satinados, pero, en cambio, los interiores están pulidos. Otros modelos más clásicos, como el Datejust o el Sky-Dweller, también incluyen este brazalete. En estos relojes, los eslabones centrales casi siempre están pulidos.

Al principio, el brazalete Oyster presentaba asas rectas. No fue hasta principios de los años 50 cuando se introdujeron los eslabones huecos y curvos. Estos se acoplan perfectamente a la caja, consiguiendo que el brazalete y la caja del reloj formen una sola unidad. Con el cambio de siglo, a partir de la década del 2000, Rolex introdujo los eslabones curvos robustos en todos los brazaletes.

Curiosamente, el diseño original del brazalete Oyster, que hoy asociamos tan estrechamente con Rolex, no procedía del fabricante de relojes de lujo con sede en Ginebra. Su verdadero inventor fue la manufactura Gay Frère, en aquel momento la manufactura con mayor conocimiento en lo referente a brazaletes de metal. Rolex no fue la única empresa que utilizó los servicios de dicha empresa. Patek Philippe, Audemars Piguet, Heuer, Breitling y muchos otros también produjeron sus brazaletes en Gay Frères. La manufactura pertenece al Grupo Rolex desde 1998.


El brazalete Jubilee


El brazalete Jubilee en el Datejust

Rolex introdujo el brazalete Jubilee en 1945 junto con el Datejust. El brazalete debe su nombre a que fue desarrollado especialmente para el 40º aniversario de la empresa. A diferencia del brazalete Oyster, el Jubilee es de cinco filas. Los eslabones individuales también son significativamente más pequeños y redondeados. Como es habitual en los relojes de la colección Classic, los eslabones centrales están pulidos. Esto le confiere un aspecto ligeramente más fino y suave. No en vano el brazalete Jubilee está considerado como uno de los más cómodos de Rolex.

Aunque este brazalete se reservó inicialmente para el Datejust, desde entonces se ha ido introduciendo también en otras colecciones. Por ejemplo, Rolex equipa algunas variantes del GMT-Master II con brazaletes Jubilee.


El brazalete President



El brazalete President de oro en el Day-Date

El brazalete President se introdujo en 1956 con el Rolex Day-Date. Este modelo y este brazalete siempre han sido muy populares entre los jefes de Estado y los presidentes, de ahí su nombre.

El brazalete President se encuentra principalmente en los relojes de la colección Day-Date. Sin embargo, en los últimos años, Rolex también ha equipado algunas variantes del Datejust con este brazalete. A diferencia de los brazaletes Oyster o Jubilee, que están disponibles en acero inoxidable y varios metales preciosos, Rolex fabrica el brazalete President exclusivamente en oro o platino. Esta es sin duda una de las razones por las que goza de una alta reputación entre los aficionados a Rolex.

El diseño del brazalete es una mezcla de Oyster y Jubilee: del brazalete Oyster coge su diseño de tres filas, pero, además, añadiendo eslabones redondeados más pequeños con la forma que conocemos del brazalete Jubilee. Y al igual que el brazalete Jubilee, los eslabones centrales del President están pulidos.


El brazalete Oysterflex


Yacht-Master con brazalete Oysterflex

El Oysterflex es el último brazalete del universo Rolex. Se lanzó en 2015 junto con el Yacht-Master y difiere notablemente de los demás brazaletes de la manufactura ginebrina. Incluye un núcleo con láminas de metal elásticas recubiertas de elastómero negro. De este modo, Rolex combina el aspecto y la comodidad de una correa de caucho con la robustez de un brazalete de metal.

Además de en el Yacht-Master, también encontrará este brazalete deportivo en el Daytona y el Sky-Dweller.


El brazalete Pearlmaster


En 1992, Rolex presentó la colección Pearlmaster y con ella el brazalete apodado con el mismo nombre. El reloj es una versión muy elegante y femenina del Datejust. El brazalete Pearlmaster consigue subrayar este look a la perfección. Es de cinco filas e incluye unos eslabones centrales ligeramente más anchos y unos eslabones exteriores más estrechos. Gracias a sus elementos redondeados, el brazalete tiene un aspecto muy suave y fluido. Rolex ofrece dicho brazalete exclusivamente en oro blanco, amarillo o rosa. En muchos casos, también está engastado con diamantes u otras piedras preciosas.

Encontrará el brazalete Pearlmaster en los relojes de la colección Pearlmaster, así como en algunas ediciones especiales de los relojes Datejust y Day-Date.


8 – De si ha tenido algún upgrade o no, aunque esté hecho por la marca

Aunque parezca mentira, llevarlo a la casa para hacer la revisión y actualizar el reloj (por ejemplo pulir, cambiar el dial y poner luminiscencia, cambiar las agujas por el óxido, etc, normalmente ocasiona perdida de valor.

Los entusiastas de Rolex quieren lo más autentico posible. Así que debes de saber que un upgrade te puede costar dinero y perder valor de mercado.


9 - De si el reloj ha sido pulido alguna o varias veces

Ya explicado en puntos anteriores. Hay veces que puedes justificar o salir indemne de un pulido. Pero lo normal es que la gente quiera un reloj sin pulir y en buen estado durante los primero 5-8 años de vida del reloj.

Cuando un reloj ha sido pulido varias veces se nota en el logo de la hebilla. Los pulidos de la casa tienden a ser un pelín más suaves, y los que se hacen en otros talleres por lo que he visto no tienen esa finura.




En esta foto se puede ver que el resultado realmente le da una segunda vida, pero si te fijas en el relieve del logo, ya no es igual.




Y en este menos


Y así en cada pulido


10 - De si el modelo en cuestión está en producción o no

En el caso de que aún se produzca, del tiempo de espera en la tienda (algunos más de 5 años y ni siquiera te ponen en lista).

Como hemos comentado en otros puntos anteriores, si el modelo no se fabrica más, tiende a estar más valorado. En el caso de un reloj nuevo que puedes pedir a Rolex, el problema viene cuando te dicen que hay una lista de espera de x años. Igual no estás dispuesto a esperar, o no puedes porque es para un evento, y te toca pagar un extra en el mercado gris a alguien que lo vaya a recibir. Normalmente esta tipo de vendedor se anuncia.

En algunos modelos como el Submariner Date de acero, la demanda es tan alta que hace tiempo que no te ofrecen ni la lista de espera.

Concretamente de este modelo, si que conozco muchos casos, que a pesar de tener una lista de espera muy alta, a finales del 2021 mucha gente que conocía y clientes recibieron uno, por lo que sospecho que o incrementaron la producción un poquito, o puede que cuando te llaman de Rolex para recoger y PAGAR tu pedido, muchos igual no tienen el dinero disponible en ese momento. Ten en cuenta que tu pides el reloj, te apuntan, y un día cualquiera de entre 1 y 5 años te avisan que pases a pagar un precio de tarifa que normalmente ha subido de cuando tu lo pediste, y no siempre te pilla bien soltar x miles.

Entonces a tener en cuenta. Lista de espera. Cuánto puede subir mientras espero. Y si se espera algún cambio en el modelo, por lo que recibiré uno distinto. Esto paso con los Submariners de 40mm a 41mm y un 10% de subida de precio de tarifa por ejemplo.


11 - En el caso de que no esté en producción, disponibilidad en el mercado

Si ya no se produce, además, hay pocos en el mercado, se suele revalorizar más.

Si se espera que el modelo se deje de fabricar pasaría lo mismo. Hay gente que compra modelos un tanto exclusivos, es decir que hay muy pocos, y esperan a que el reloj se deje de fabricar.

Si hay muchos en el mercado, el precio se negocia mejor cuando compras, y cuando vendes te dá mucha liquidez porque lo puedes vender en el día, siempre que vayas a precio competitivo. En este caso, es muy importante lo que pagues por el si eres el comprador. Aquí hay que hacer un esfuerzo en comprarlo lo más bajo posible. Puedes mirar el mercado, y negociar a la baja la opción más barata.

12- De la procedencia y en los modelos anteriores a 2020 de la LC que es el codigo de país de venta.


Este código de País y de vendedor, no es que sea importante a nivel operativo porque todos los relojes se hacen en Suiza, pero siempre te da por pensar las posibles adaptaciones o calidades a determinados mercados. Pues parece que Rolex no hace eso y elimina esta información.

Esto es principalmente para puristas o coleccionistas que miran si es para el mercado tal o cual. Los que más me he encontrado que hacen esto son los Alemanes buscando su letra de país. Y los códigos de Asia (China, Japón, Hong Kong, Singapur) son los más rechazados, junto con los de EEUU (en Europa).


13 - De si el vendeor es profesional y ofrece garantía o particular

Esta parte es bastante importante porque un particular te vende el reloj y ya, la cosa acaba ahí.

Si es un comerciante profesional, normalmente te ofrece 1 año de garantía, y en muchos casos 14 días de de devolución.

Que compres a un profesional, no quiere decir que el reloj este en buenas condiciones, sea todo original o la garantía te cubra. No son piezas que fallen fácil por lo que normalmente no vas a experimentar ningún problema. Tampoco es algo que puedas mirar a fondo. Es decir, que no puedes abrir la caja del reloj fácilmente para ver que todo está correcto, a no ser de que lo lleves a un sitio y pagues por ello (abrirlo y cerrarlo necesita un proceso para mantener la estanqueidad). A pesar de que el reloj esté bien y tenga garantía, si viene de un profesional, pídele que te asegure la estanqueidad. Tienen una maquina donde lo miden y no necesitan hacer nada más que medirlo por si fallase.

En las operaciones para empresas del sector (compraventas) la garantía o devolución no se suele aplicar. Es algo que tienes que negociar si te quieres dedicar a ello.


14 - Que tambien es importante aunque evidente, el material.

Si es de acero, acero y oro, oro, oro rosa, platino, dial de meteorito, etc y del precio del oro en el mercado. Cada una de estas variables suma o resta.


15 Canales de compra

Si compras en la plataforma de Chrono24 que es una de las más conocidas, al compara. aun profesional tienes bastantes garantías desde la plataforma, que recoge tu dinero hasta que recibes el reloj y das el Ok.

Si vendes, esto me gusta menos porque ya está el lío de que el cliente tiene que dar el Ok, y si no, a ver que pasa. Y si te hace una devolución, a ver que recibes en vez del reloj.

Entre particulares la cosa va peor. Si compras, tu pagas a Chrono24 que se queda el dinero en deposito, pero si el vendedor te envía un reloj en mal estado, te lo comes. Normalmente sólo miran que las fotos coincidan con lo que has recibido, pero las fotos engañan o se pueden hacer para que engañen un poquito.

Y por dentro lo que tenga, pues no lo puedes saber ni lo puedes reclamar.

Por experiencia personal, un reloj que compre, resulto estar más rallado en el cristal de lo que aparecía en la foto, y por dentro con humedades y desgaste. Es decir, 1200 euros de reparación con descuento de cuenta de cliente. Cuando reclame a Chrono24, no tenía opción de devolverlo, y me descontaron 200 euros, que se las quitaron al vendedor.

Pero, y si tu vendes tu reloj. Lo envías, y el comprador dice que no lo ha recibido, o que lo que ha recibido no corresponde? Cómo se soluciona eso? Por experiencias que he visto, mal para todos.

Ebay: Pasa un poco lo mismo. El tema de envíos y pagos. Me fio nada.

Wallapop: De 20 solicitudes, 17 estafadores, 2 buscachollos ofreciendo un 50% menos, 1 curioso.

Mil anuncios: Como wallapop

Compraventas locales: Bien pero ofrecen poco si vendes, y si compras tienes cobertura y algo de garantía.

Compro Oro: Para comprar, algunos tienen buenos precios para favorecer la rotación, no suelen dar garantía pero si quieres vender, pagan poco.

Tiendas especializadas online: Suelen funcionar bastante bien. Por el hecho de estar online tienen que currarse más el servicio y las opiniones. No suelen comprar todo pero te pueden ofrecer un servicio de custodia y pagarte una vez que lo vendan. También es buena opción.

Si compras, no suelen negociar mucho.


16 Fallos comunes

Los automáticos en su mayoría tienen un problema con que la cuerda se imanta y deja de dar marcha.

Los vintage, tienen la reserva de marcha un poco débil y gastada (se puede cambiar fácil y no es caro),

Los vintage Datejust y DateDate, tienen el problema de la estanqueidad. No por la caja, que es cierto que puede pasar todas las pruebas en la máquina, si no por el cristal plexiglass, que con el tiempo las juntas se deterioran, y con los cambios de temperatura y presión, dejan de ser estancos.


17 Estafas comunes al comprar (esto hay que actualizar cada mes)


  • Que te lo den con menos eslabones

  • Que te lo den con eslabones falsos

  • Que la maquinaria esté oxidada por problemas de estanqueidad

  • Que la maquinaria tenga un problema grave y este punteado de alguna manera para que tire un poquito más y explote en tus manos. Esto pasa mucho con los comerciantes profesionales de países con los que he tratado mayoritariamente de Holanda, Italia, menos en España, poco en Francia, bien en Alemania y Bélgica, muy bien en Suecia y Dinamarca (en mi experiencia).

  • Que alguna de las partes de la maquinaria o de la esfera no sea original, o sea lo que llaman aftermarket, que no está mal. pero es fabricado por terceros.

  • Que te den algún modelo muy demandado tipo Submariner Hulk, o GMT Master con los biseles o esferas cambiados fabricados por un tercero, o de otra pieza Rolex, para hacerlo pasar por el modelo demandado. Rolex no da piezas a ningún taller no oficial. Y las piezas digamos que se cambian. Le envían la que hay que cambiar, la referencia a la que pertenece y Rolex envía otra igual, precisamente para evitar ese tipo de cambios.

  • A la hora de la venta, que te digan que han hecho una transferencia, te envíen un comprobante y que tu envíes el Reloj antes de que te des cuenta de que era un photoshop.

  • Mismo truco de antes, pero que te hagan una transferencia y te la cancelen a las 24 horas, justo después de enviarlo tu.

  • Otra, es que quieran quedar para ver el reloj, te envíen sus datos, DNI o pasaporte, y cuando queden para verl, comprobar que está bien, y cerrar los detalles, pues te dan el cambiazo. Ya lo comente anteriormente. Magia de cerca. Mirar como los magos lo hacen. Le vas a dar tu reloj a uno mejor y más especializado que ellos.

  • Otra es que te quieran pagar en efectivo. Cuidado con los billetes o con los juegos.

  • Otra combinada entre las anteriores es que si te van a pagar en efectivo, lo cuentas, lo compruebas billete a billete, y cuando lo metes en el sobre, y luego en la bolsa… tachan, hay otra bolsa igual con otro sobre igual, pero con billetes de Monopoly. Esto también lo hacen cuando compras y pagas en efectivo. Pagas y el reloj que te tienes que llevar… te dan la bolsa o mochila que pesa parecido pero con unas naranjas dentro.

  • Otra para cuando vendes, es que cuando quedas en un sitio, en un hotel por ejemplo, en el camino te pegan un tirón, y se llevan lo que llevabas a vender.






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